00 - Estos son los planos que utilizamos para la construcción, los dibujos son de Tato y los clavamos en un pizarrón frente al horno para tenerlos de referencia.
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01 - Primeramente se preparó el barro para ajustar los ladrillos, esto se realizó en forma colaborativa para varios hornos que se construyeron en el patio. Las proporciones de la mezcla: 12 partes de tierra + 4 partes de arcilla + 1 parte de cemento + 2 partes de aserrín.

02 - La base para el horno ya había sido construida con 5 hiladas de ladrillos de altura y ancho y largo suficientes para contener las dimensiones del horno (120 x 80cm).
Para empezar colocamos ladrillos en el perímetro de lo que será el horno completo,arrancando a ras del borde delantero donde irá el hogar. (Aquí se ve claramente que no hay dos ladrillos iguales, lo que hizo que el ajuste de estos resultara un tanto laborioso.)

03 - Hicimos el replanteo de la planta del horno. El ancho de la solera [A] (base de la cámara de horneado) será de 42cm (dos refractarios de 22 menos 2cm que apoyan en los ladrillos de las paredes).
El largo de la solera es de 44cm (4 refractarios de 11cm de ancho) y el largo total de la cámara de horneado es de 53cm = 44 de solera + 9cm del hueco por donde ascenderá la llama [B].
La pared [D] irá doble, porque ahí irá la puerta del horno. Por último usamos provisoriamente un balde de 20 litros para la bóveda del hogar [C].
Al elegir los 4 ladrillos [D] no los aplanamos y tuvimos que hacerlo en el paso 36, donde la operación es más trabajosa

04 - Controlamos que el ancho del cenicero sea de 28cm, porque luego la parrilla tendrá 30cm y se va a apoyar 1cm de cada lado en el borde del mismo.
Los ladrillos de la puerta los hicimos girar para que queden trabados con el resto de la pared.

05 - Un detalle que tuvimos en cuenta es el siguiente: En el diseño original, para nivel del mar, con una presión normal de 1013HPa el cenicero (que es por donde entrará el oxígeno del aire para la combustión) tiene 10 cm de alto.
San Carlos (Salta) está a una altura media de 1650 m.s.n.m (wikipedia). A esta altitud la presión normal resulta ser de 830HPa VER CALCULADOR Entonces la corrección en altura para que entre una cantidad de oxígeno equivalente es 1013/830*10=12,2cm así que le dimos 13cm de altura. (O sea la altura entre el piso y la cara inferior de la parrilla, o sea del apoyo de la misma).

06 - Pegamos con el barro la primera hilada de ladrillos completa y la segunda del cenicero. A los ladrillos de la hilada anterior los humedecimos con una botella de gaseosa con la tapa con 1 agujero y los ladrillos sumergiéndolos brevemente en un balde con agua. Rechequeamos la medida longitudinal (total interior: 55cm cámara de horneado + 50cm de cenicero/hogar).
Como dos ladrillos excedían los 13cm de altura cortamos dos ranuras con el disco diamantado a lo largo del cenicero de unos 1,5 cm de ancho, para dar paso holgado a la parrilla (que es de 30cm de ancho) como se ve en la imagen 07 [A].

07 - Completamos la segunda hilada, pegándola [C] y luego preparamos la cimbra para la bóveda de medio punto que es el techo del hogar [B]. Para esto cortamos dos semicírculos de terciada de 15cm de radio y le clavamos una chapa de 94cm de ancho. Lo ideal es que fuera de 57cm de largo (55 de parrilla+2 de pestaña para apoyar luego la solera) pero solo teníamos una más corta, luego improvisamos lo que faltó. Lo apoyamos en la ranura [A] donde se apoya la parrilla que es el nivel que indica el plano.

08 - Primeramente se completó la tercer hilada de la cámara de horneado [A], y se presentaron los pilares de refractario para sostener la solera [B].
Como la cimbra quedó corta, la prolongamos con un balde de 20 litros [C], que afortunadamente tenía casi el diámetro justo. La cimbra la calzamos sobre dos ladrillos y unas maderas para poderla retirar hacia abajo cuando la bóveda quedara lista, el balde apoyado en una pila de ladrillos[E]. Por último cortamos 12 listones de ladrillo de 6x11x23cm [D]

09 - Antes de comenzar la bóveda del hogar rechequeamos todas las medidas, para lo cual armamos nuevamente la solera [A], y la ubicamos a 9cm de la pared posterior (paso del fuego) [B]. Presentamos la tercer hilada del hogar [C]de manera que el primer ladrillo quede a filo del borde de la solera [D].

10 - Antes de empezar a pegar la bóveda del hogar presentamos todos los elementos que la van a formar, cortando la mitad de los listones para que queden trabados. El espacio para la clave de la bóveda lo dejamos vacío para cortarla a la medida, una vez pegadas todas las partes.
Al presentar los listones recordamos que tienen que asomar 1cm respecto al borde del primer ladrillo [A] para que la solera pueda apoyarse en esa saliente de la bóveda.

11 - Pegamos la primer hilada del hogar que son ladrillos completos, la cara que toca la cimbra tiene que quedar tangente a la curva, para eso la calzamos en ángulo con barro y cascotes pequeños [A]. Prestar atención que el borde que tocará la cámara de horneado quede asomando 1cm del borde del último ladrillo [C]. Una vez pegados todos los listones, medimos el espacio inferior entre los últimos de la cúspide y cortamos un listón de clave de ese ancho. [B].

12 - Completamos dos hiladas más de la cámara de horneado, manteniendo el centímetro de sobreposición respecto del borde de la hilada [A].

13 - Ahora si colocamos la clave de la bóveda y prolijamos todas las juntas.

14 - Limpiamos el fondo de la cámara de polvo y colocamos los 3 ladrillos refractarios [A], base de la solera. Cortamos otro en tres y lo colocamos sobre estos [B] para suplementar los pilares de manera que las tejuelas centrales [C] queden a ras de la cúspide de la bóveda. Chequeamos la distancia (9cm) del paso del fuego y luego con una mezcla de caolín y aserrín formamos una masilla con la que nivelamos los 3 pilares, asentándolas al piso [D].

15 - La rampa la formamos con cascotes y tierra o greda en polvo (izquierda). Para finalizarla fuimos volcando tierra fina desde arriba y alisándola luego (derecha). la rampa debe terminar en la pared posterior a 8cm por debajo del nivel de la tejuela de la solera y teine un largo de aproximadamente 40cm.

16 - Para estabilizar la rampa, primero la humedecimos (A falta de regadera, improvisamos una con una botella de gaseosa, con la tapa perforada) y la dejamos orear unas horas (las del almuerzo). Sobre la costra formada la revocamos con caolín + aserrín (50% + 50%) formando una pasta blanda. Las tejuelas longitudinales se cortaron por la mitad para que apoyen justo sobre los pilares de refractario [A].

17 - Para evitar que el calor rompa la capa de caolín le marcamos unas "juntas de dilatación" con una llana de albañil (izquierda). Luego quitamos el balde de 20 litros (derecha) y finalmente para sacar la cimbra retiramos las maderas, luego los ladrillos y por último los clavos que unían la chapa a la madera semicircular, lo que permitió quitarla y desprender la cimbra hacia abajo.

18 - Para formar el puente sobre el que irá la chimenea colocamos dos ladrillos a los costados de la bóveda (izquierda) rellenando por debajo con barro y cascotitos. Luego el espacio entre el ladrillo y la bóveda lo rellenamos con cascotes y barro (derecha). Sobre la rampa colocamos un polietileno para no dañar la capa de caolín con barro o piedras.

19 - Repetimos con una segunda hilera de ladrillos de manera que la plataforma de la chimenea estará formada por un plano de 4 ladrillos. Rellenamos aquí también los huecos con barro y cascotes, alisando bien la superficie.
Chequeamos nuevamente que la cima de la bóveda asome 1cm hacia atrás y quede a nivel de las hiladas de ladrillos laterales y de la cara superior de la media tejuela del centro (izquierda).

20 - Ahora si tenemos que comprobar si la solera queda en su sitio, medimos si el paso de fuego queda de 9cm [A] y al mismo tiempo el otro extremo queda montado 1cm sobre la cúspide de la bóveda del hogar [B].

21 - Comenzamos con la chimenea. Dejamos dos conductos de 5x5cm que conectan la cámara de horneado con la chimenea, [A, B]. La chimenea [C] tiene unas dimensiones de 45x9cm = 405cm² o sea un area similar al paso del fuego, (ver pasos 3,9 y 14) que aproximadamente vamos manteniendo en toda la chimenea.
La pared que limita con la cámara de horneado la realizamos con ladrillos enteros porque es portante de la bóveda de la misma. La pared [D] con medios ladrillos para que quede a ras de la plataforma de 4 ladrillos (paso 19)

22 - Continuamos una segunda hilada de chimenea, tratando de trabar los ladrillos lo mejor posible.

23 - Comenzamos en paralelo a levantar hiladas en la cámara de horneado. En la pared contraria a la puerta debemos dejar un diente de 1cm [A] para apoyar la solera, el diente debe terminar donde va la última tejuela de la solera [C]. Dejamos una tronera cerca de la entrada a la chimenea para poder controlar en ese punto el flujo de fuego [B]. La pared posterior sigue las hiladas inferiores [D].

24 - Continuamos las hiladas trabando los ladrillos, tanto de la cámara de horneado, como de la chimenea. En la tercer hilada de la cámara, dejamos una segunda tronera, [A] a un ladrillo de la pared de la chimenea.
Aquí deberíamos haber tapado la solera con un plástico para no llenarla de cascotes y barro, recién nos acordamos después, ver paso 25

25 - Detalle de como trabamos la pared de la cámara con la chimenea, hilada por medio con medios ladrillos. En la imagen la 3° hilada con la segunda tronera.

26 - Continuamos hasta completar 7 hiladas, tanto en la cámara de horneado (imagen izquierda) como en la chimenea (imagen derecha). En la pared de la cámara frente a la puerta dejamos 3 troneras más. Así en total quedarán 4: una (ya realizada en la primer hilada) [A] otra (también realizada) en la 3° hilada [B] una tercera en la hilada 5° [C] y la última en la 7° [D]. Una para ver la entrada de la chimenea [A], dos, una arriba y otra abajo [B y D] para ver las piezas y la última, cerca de la pared posterior para ver el ascenso del fuego [C].
A nosotros 7 hiladas nos dió la altura de 45cm que es la indicada en el plano, con ladrillos estandar tal vez lleve una hilada más. La tronera cerca de la pared posterior quedo tapada por el cortafuego (altar) por lo que debería colocarse más lejos de la pared posterior

27 - Calculamos ahora la cimbra para la bóveda de la cámara de horneado, La bóveda es del tipo arco rebajado (arco de circunferencia menor a un semicírculo). La cuerda debe medir el ancho de la puerta (o sea desde el borde de la chimenea por derecha, hasta el borde de la pared posterior por izquierda) + 2 centímetros para que pueda apoyarse en estas. En nuestro horno 55cm. La flecha debe ser de la diferencia entre el alto de la pared de la cámara de horneado y 67,5cm, que es lo que marca el plano para la cúspide interior de la bóveda. En nuestro caso 22cm. Para trazar la curva justo nos dió el borde de un tacho de acero de 200 litros.
El largo de la cimbra es la distancia desde el borde exterior de la pared con las troneras, hasta el borde de la pared posterior. En nuestro caso 67cm.

28 - Cortamos con una caladora tres sectores circulares, según las dimensiones del paso 27, marcándolas con el borde del tambor de 200 litros, [A] y luego 7 listones de 67cm de un pallet (era parte de lo que se iba a usar como leña) [B]. Clavamos los listones como muestra la imagen derecha.

29 - Acuñamos la cimbra con un tacho de pintura y maderas por el lado de la puerta(de manera que luego sea fácil quitarla) y con un par de maderas y cuñas del lado contrario tratamos de dejar un espacio entre la cimbra y la pared (se ve en el paso 33 [A], cuando sacamos la cimbra).
Tiene que quedar justo encajada, como está en la imagen. tapamos el paso de fuego con un polietileno para que no caiga barro o cascotes a la rampa
No lo hicimos pero convendría colocar unas cuñitas de 1/2cm entre la cimbra y la pared para que sea más fácil retirarla al terminar de hacer la bóveda. Además la cimbra puede ser más estrecha y quedar el ancho justo a ras de la pared en vez de apoyar en ella.

30 - La primer hilada sobre la bóveda del lado de la chimenea la hacemos con ladrillos enteros puestos con la cara contra la cimbra tangente a ésta (con cascotes y barro rellenamos el espacio [A]) que queda respecto al ladrillo de abajo. Se ve bien como debe quedar en la imagen derecha del paso 34.

31 - La bóveda la realizamos con medios ladrillos trabados. Fuimos trabajando en dos equipos avanzando desde la chimenea y desde la pared posterior, hasta llegar a la cúspide.
La primer hilada sobre la pared posterior también podría haber sido de ladrillo entero en chanfle, con la cara en contacto con la bóveda, tangente a la cimbra. (imagen izquierda)

32 - La clave de la bóveda la cortamos en cuña a la medida del espacio que nos quedó en la cúspide pegándola luego con barro. Así quedó completa la primera capa de la bóveda. Esta va con doble capa de ladrillos para disminuir la pérdida de calor.

33 - ¡Momento crucial! Quitamos la cimbra. Primero descalzamos la cimbra desde la pared opuesta a la puerta, de manera que baje el espacio [A] que dejamos, así se separa de la bóveda (imagen izquierda). Luego descalzamos las maderas desde la puerta, de manera que la cimbra baje un poco.

34 - Retiramos lentamente la cimbra, hacia adelante y abajo. ¡Salió! y la bóveda quedó bien firme.
En [A] vemos claro como debe quedar el primer ladrillo de la bóveda del lado de la chimenea como se explica en el paso 30.

35 - Completamos la pared posterior, correspondiente a la bóveda con 3 hiladas, la primera [A] completa, la segunda con una tronera [B] y en el espacio de la 3° va un ladrillo móvil, el "DAMPER" [C] que servira para purgar el vapor de agua durante el templado (secado) de las piezas, en la parte inicial de la horneada. Debajo del ladrillo colocamos una cerámica plana para descalzar más tarde el damper. los espacios a los costados y arriba los rellenamos con cascotitos y barro.

36 - La puerta la armamos con ladrillos, buscando que apoyen bien unos con otros y alineándolos con el borde de la solera. En la última hilada antes de la bóveda dejamos una tronera en la mitad(imagen izquierda). Luego numeramos los ladrillos (engobe negro, barbotina con un óxido oscuro, pigmento o lo que tenemos), como en la imagen derecha.
Es importante que el umbral de la puerta (y apoyo de la solera) esté bien plano y a nivel, nosotros tuvimos que aplanarlo con el disco diamantado porque los ladrillos eran muy irregulares, en el paso 3 al elegir los 4 ladrillos [D] buscar que resulten bien planos y si no nivelarlos y dejarlos bien planos

37 - Para cerrar la puerta encontramos un ladrillón y lo tallamos con el disco diamantado para darle la forma curva de la bóveda (esto fue un hallazgo feliz, lástima que estaba mal cocido por dentro y se rompió un vértice, pero cumplió igual su función).
Este ladrillón no será fácil de conseguir, pero habrá que improvisar, tal como hicimos nosotros

38 - Solo falta la chimnenea. Tenemos que correrla sobre la bóveda a la vez que de rectangular pasarla a sección cuadrada de area parecida o sea más o menos de 20 x20cm = 400 cm².
La pared sobre la bóveda y costados son de ladrillo entero (portantes) y la pared del lado de la boca del hogar de medio ladrillo.

39 - Colocamos la primer hilada de la chimenea cuadrada, los espacios que quedan a los costados los rellenamos con medios ladrillos y barro con cascotes [A].

40 - Ahora colocamos la segunda capa de ladrillos sobre la bóveda, los ladrillos van enteros, planos y trabados. Comenzamos de la pared opuesta hasta llegar a la chimenea .

41 - Al mismo tiempo que avanzaba la segunda capa fuimos levantando hiladas de la chimenea para preparar el encuentro de ambas.

42 - En la segunda hilada de la chimenea cuadrada dejamos una ranura para el registro, [A] hecho con una chapa. Hay que cortar una guía de 1cm de los ladrillos laterales y el opuesto para que pueda deslizar, la misma idea que lo que se hizo para que deslice la parrilla en el paso 7 (ranura marcada con [A]).
En el plano figura hacerlo con una baldosa refractaria, pero la chapa funcionó muy bien

43 -Finalmente unimos la segunda capa de ladrillos de la bóveda con la chimenea, en [A] vemos el registro ya montado.

44 - Usamos un caño de galvanizado como encofrado interno para la chimenea redonda, de unos 16cm de diámetro y un metro de alto (en verdad uno que encontramos a mano). Fuimos cortando medios ladrillos y ajustandolos como se pudo. Una vez que pusimos unas 4 hiladas subimos el caño haciéndolo girar suavemente y tirando hacia arriba. El plomo se lo daba Tato a ojo alineándolo con un tanque de agua vecino.
Lo ideal es cortar los ladrillos en forma de trapecio para ajustarlos bien a la forma circular

45 - Continuamos con este procedimiento, rellenando con cascotitos y cuñas de ladrillo los huecos y revocando con barro la chimenea, hasta medir desde la cúspide de la bóveda del hogar (coincide con la solera) hasta el tope del caño 2,10m que es la altura prescripta para la chimenea.

46 - Colocamos la parrilla, soldada por otro equipo. Los hierros deben estar separados 1cm (NO MÁS) para evitar que caigan brasas al cenicero, bloqueando la entrada de oxígeno.

47 - El horno terminado, retiramos la parrilla y para secarlo un buen fuego (Al día siguiente había qe cargar las piezas así que debía estar todo lo seco posible).

48 - Improvisamos el cortafuego (altar) con ladrillos refractarios enteros y cortados porque las piezas de refractario en esquina no pudieron obtenerse.
Los esquineros pueden hacerse con los refractarios que se usan para el borde de una parrilla.
VER COMO DEBERÍA QUEDAR (Imagen tomada del horno construido en pandemia por Tato)

49 - Tato cargó el horno (Eran demasiadas piezas, pero había que hornearlas), el templado se hizo sin la parrilla para que la leña quemara lentamente (menos oxígeno) comenzando a las 17:50 del 24/07/26 con el damper y troneras abiertas, y con solo dos hileras de ladrillos en la puerta el ladrillo superior y las troneras abiertas, y sin sellar con barro para que drenara bien la humedad (horno secado solo un día, piezas no del todo secas).

50 - A las 19:50 (2hs) se colocó la parrilla y un poco más de leña, colocando los ladrillos hasta el N° 16 (8 hiladas).
A las 20:16 (a las 2hs 26min) cerramosla purta hasta el ladrillo 22 (11 hiladas, solo queda abierto el ladrillón superior).
A las 22:30 se selló toda la puerta con barro, se cerró el damper y todas las troneras (4hs 40min)
A las 24:00 (6hs 10min) se dejo de agregar leña, y se terminó la horneada.
El resultado fue muy bueno, al abrir el horno la mañana siguiente, pese a los inconvenientes de hornear con un horno recién terminado y piezas muy frescas, con una carga excesiva solo se rompió una pieza y el resto quedaron bien cocidas.

51 - Todos felices por el trabajo. Gracias Tato Corte, por la generosidad con que compartís tus conocimientos y la calidez con que lo realizás, y gracias a todo el fabuloso equipo que lo materializó, a los que estamos en la foto y a los que participaron y no están en las imágenes.

52 - Va el agradecimiento también a quienes sacaron fotos del proceso de construcción, tomó notas, los famosos y útiles "Tato-tips" y lo compartieron, mucho del materiaal que usé aquí, lo obtuve gracias a esto.